la derniere du mexique

 

… ou comment tomber définitivement amoureux du Mexique, et accessoirement, de sa cuisine .

 pour l'album photo complet :  Expedition a Tututepec 
 

 

Je connaissais l’isthme, Tehuantepec, Juchitan, le zapotèque et les velas, à l’est de Huatulco. Il me manquait d’aller fouiner à l’ouest. C’est chose faite depuis ce week end, puisque mon ami Ezequiel, Cheque pour les intimes, nous a invités dans son village (dont la moitié de la population est composée de sa famille…) : Tututepec.

 

Tututepec, c’est un petit village, perché à 300 mètres d’altitude, sur la côte Pacifique, à une heure de Puerto Escondido. Il est situé dans une région mixtèque, qui abrite encore des pueblos aux traditions préhispaniques animistes très ancrées.



La légende dit que les Mixtèques ont été créés par les Dieux, et qu’ils ont été enfantés par les arbres. Je veux bien le croire, car la végétation, aussi incroyable soit-il, est encore plus dense et verte qu’à Huatulco, et toute l’année en plus. Des fleuves, rios, lagunes, mangroves alimentent en permanence les forêts des montagnes et les palmiers de la côte.  Les Mixtèques ont été l’une des civilisations les plus puissantes de l’actuel état de Oaxaca, aux XIème et XVIIème siècles et ont résisté très vaillamment  à l’invasion aztèque jusqu’au XVIème siècle à l’arrivée de Cortez.

 

Le but de ce voyage était triple : Cheque devait s’entretenir avec des responsables politiques de la région afin de connaître leur point de vue sur le barrage qui va être construit sur le fleuve Rio Verde qui alimente la lagune, et en faire un article pour la fac. Un barrage évidemment construit par des entreprises privées étrangères, qui ne va sûrement pas profiter aux rancheros du coin.

Masimango, le prof congolais de politique internationale spécialiste de l’Afrique, venait pour rencontrer la population afro-descendante, puisque Tutu, tout comme la laguna de Chacahua et les villages alentour ont accueillis beaucoup d’esclaves africains durant la colonisation, qui s’y sont installés  et ont gardé leurs cheveux crépus et leur couleur sombre.

Et enfin nous (quand je dis nous, je me réfère à Tao, ma collègue chinoise, Richard mon collègue anglais et moi) on venait pour connaître le coin et rencontrer la famille de Cheque parce qu’on n’est jamais les derniers pour  découvrir de nouveaux lieux.

 

Après 4 heures de route dans la Zombie (c’est le nom de la voiture de Cheque, qui le porte assez bien, d’aillleurs, puisqu’on a du s’arrêter le long d’un champ de cacahuètes pour régler quelques pièces défaillantes),



on arrive à Santa Rosa, où le frère de Cheque nous attendait pour nous faire goûter le bon pozole de son comedor. Un pozole c’est une sorte de bouillon de maïs, à la viande, en générale de poulet ou de porc, qui se mange bien chaud et dans lequel on ajoute des sauces, herbes, oignons crus … Un bon repas et l’occasion de se faire inviter pour le soir à la fête du village.

 

Puis on arrive au rancho de Cheque. Dans cette région tellement fertile et riche, les terres sont divisées en terrains immenses, sur lesquels les propriétaires  cultivent des papayes, mangues, cacahuètes, basilic, bananes de toutes sortes, ou bien élèvent des vaches, chèvres.

 

Cheque cultivait du basilic, et maintenant il laisse ses terres à des gérants qui s’en occupent, en attendant qu’il sorte de la fac, où il est venu faire une licence de Relations Internationales. Il est comme ça, Cheque, la quarantaine, il sait conduire des avions, monter à cheval, a une petite fille de 7 ans, cultive tout ce qu’il veut, joue au foot et étudie à la Umar, vend du miel et offre des bananes... Un vrai personnage.

 

Au rancho on prend le temps de se vautrer dans l’herbe, de lancer des pierres pour faire tomber les mangues, et Richard, convaincu d’être un vrai mixtèque né d’une branche d’arbre, se met dans l’idée de nous faire une démonstration d’escalade, pour essayer d’attraper une mangue, et perdant le contrôle sur une branche morte, s’écrase sans un bruit ni un mouvement 2 mètres plus bas. Bah oui c’est ça de défier les Dieux des Arbres, ils se vengent après… Une bonne frayeur, et un long fou rire de soulagement quand il se relève sans aucun mal.

 

Puis c’est parti pour le tour de la famille, à Tutu : on rencontre la mère de Cheque, veuve depuis quelques mois seulement et encore très fragile ; la sœur et son mari qui nous préparent une eau de papaye, la cousine Leti, qui tombe sous le charme de ce séducteur de Masimango. ..

 

On monte sur la montagne aux oiseaux (Yuku Tzaa en mixtèque) : devant nous la lagune de Chacahua et le rio Verde, de tous les autres côtés des montagnes verdoyantes, à l’ouest un magnifique coucher de soleil…  

 

On redescend pour la fête du Saint patron du village, San Pedro. Un petit orchestre, quelques danseurs, et des tamales offerts par la municipalité avec un café bien chaud et sucré, quel accueil !

Maintenant on est prêts pour la faire la fête, ça tombe bien, le barbecue est allumé sur le toit de la maison de Federico, la pâte à tortilla est bien écrasée, la viande est en train de griller, les avocats, transformés en purée et quelques instants après les tlayudas maison atterrissent sur nos genoux, savoureuses et exotiques, et les verres de tequila, de bière et de mezcal se remplissent allègrement jusqu’à ce que la fatigue du voyage ait raison de nous et qu’on aille se coucher vers 2 heures du matin.

 

Le lendemain, dimanche, petit déjeuner mexicain, chez la cousine de Cheque, une femme dynamique qui vend ses tamales et ses chiles rellenos (des chilis farcis aux légumes ou à la viande) et nous offre des enchiladas, tacos de poulet, recouverts d’une sauce au mole et de choriandre, un vrai délice…

 

 

Encore un petit tour dans la campagne tututepekienne, et il nous faut honorer l’invitation du mari de la cousine de Cheque, qui fête son anniversaire dans son rancho. Là, c’est la tequila et la purée de haricots aux olives et au fromage (frijoles charros) qui nous ouvre l’appétit, avant un barbacoa de mouton. Ce nom barbare signifie que la viande de mouton est mise à mariner dans une sauce au chile, est puis est mise à cuire au four très longtemps (originellement elle était cuite dans la terre).

 

 

On se régale, on danse, on parle, on pose des questions, on répond à d’autres, on boit. L’hospitalité mexicaine a cette immense vertu de ne jamais prendre les invités pour des invités mais pour des membres de la famille. Pas de fausse politesse, ni de petits plats dans les grands, c’est tout le monde à la même enseigne et chacun se débrouille comme il peut. Et c’est bon.

 

Le soleil se couchant, on repart dans la courageuse Zombie, qui nous mènera au bout. Ce fut un voyage de saveurs, un voyage de couleurs, un voyages de bonheur, bref, un voyage qui justifie à lui seul ma présence dans ce pays extraordinaire.

 

Les photos de ce week end sont dans l’album « Vela Al Espinal »
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Malgré le climat hypocon-paranoïaque qui règne au Mexique en ce moment, on a quand même décidé de voyager ce week end et de retourner dans l’Isthme, invités par un de mes élèves Luciano dans sa famille a L’Espinal.

Dans une chaleur torride sans air on a d’abord visité la ville de Juchitan, la capitale de l’Isthme, et son marché Caverne d’Ali Baba, aux mille couleurs et aux mille saveurs... en finissant dans une cantina, exclusivement remplie d’homme, pour s’envoyer quelques bières en écoutant de la cumbia.

La raison principale de notre venue étant une Vela. Vela ça veut dire « veillée » en espagnol, ce qui veut dire que la fête dure jusqu’au petit matin. Le mois de mai est le mois des Vela, originalement on dansait pour appeler la pluie.

L’entrée est payante pour les hommes qui doivent en outre apporter une caisse de 24 bières. Les femmes, coiffées et habillées en huipil et jupe traditionnelle colorés apportent le repas qu’elles ont cuisiné tout l’après-midi. L’idée étant de partager avec la famille ou les gens assis à côté de nous.

J’avais été coiffée et habillée par les (nombreuses !) femmes de la famille de Luciano. Lodewijk aussi était habillé pour la circonstance : un pantalon noir et une goyabera blanche.

Le bal a duré des heures, dans une ambiance chaleureuse et une chaleur à tomber. Les bières passaient presque inaperçues ! C’est vrai que les règles de bonne conduite isthméniennes veulent que « bière proposée ne doit jamais être refusée » même si on en a encore une et demi à boire ! Les deux orchestres ont joué de la cumbia et de la salsa sans discontinuer, et on a vraiment été impressionnés de la faculté innée qu’ont les mexicains de danser gracieusement n’importe quelle danse. Nous, on inventait des pas de cumbia en rigolant bien. L’heure approche de commencer à prendre des cours !

Les grand-parents de Luciano, 85 ans, ont tenu le coup jusqu’à 3 heures du matin ! Quant à nous, l’arrêt de la musique et les premiers rayons du soleil nous ont vus rentrer à la maison fatigués mais émerveillés. On avait bien vécu une Vela à Huatulco, mais rien de comparable avec celle-ci, la Vela San Juan, la vraie vela au coeur de l’Isthme.

Voir l'album photos "Semaine Sainte 2009" link

Le Mexique a sorti ses plus beaux atours pour accueillir Stephanie et Vincent lors de leurs deux semaines de vacances.

Arrivés le jeudi 2 Avril, ils n’ont pas mi longtemps à décider de ce qu’ils allaient faire : plage. Le Entrega, d’abord, avec ses poissons, et le lendemain la Bocana, la belle plage sauvage où on s’est baignés dans la lagune transparente qui se jette dans la mer. Poisson grillé, soleil, chaleur et pélicans...

Le lendemain étant un dimanche, on est partis à la Ventanilla, l’élevage de crocodiles (voir Laurence et David ). Emotions fortes puisque nous avons eu la chance de voir de TRES TRES près « el Lomo Verde », (rebaptisé par nous le Borgne, pour son oeil crevé sûrement lors d’une bataille entre crocos belliqueux) le plus grand des crocodiles, le plus vieux aussi. Pres de 4 metres de long, on ne faisait pas nos malins quand il s’est approché de la petite barque... Puis on a traversé la mangrove pour escalader les branches, ça paraît périlleux mais la mangrove c’est du solide, ils s’en servent pour construire leurs maison. On apprend que les racines de mangroves sont un peu les poubelles de la lagune, et qu’elles ont su s’adapter à la pollution modernisée, puisqu’elles absorbent tout ce qui n’est pas bon pour l’eau (parasites, bactéries, algues, et même... liquide vaisselle ou lessive!!!) Faut-il s’en féliciter ou en pleurer... ?

Puis le dimanche, on est partis pour Cuernavaca (la capitale de l’Etat de Morelos, patrie de Zapata, à 2 heures au sud de Mexico), où un ami (et collègue) nous avait invités : José Marìa, Che Ma ou Pepe pour les intimes, une perle qui nous sauve de la morosité balnéaire de la station Huatulco. Espagnol, docteur en philosophie, spécialiste du tourisme spacial, passionné d’environnement, à la fois timide et à l’humour corrosif, avec ce petit cheveu sur la langue qui vous fait renouer avec l’espagnol de Castille. Sa femme Pili, toute petite femme fragile et douce, attendrissante et généreuse, est de Cuernavaca.

Passage obligé chez les parents de Pili (95 et 85 ans, des forces de la nature dans ce pays où les conditions de soins et d’hygiene sont catastrophiques...) et sa soeur Marcia. On aura droit à un dîner fait de poulet au mole (une sauce noire, préparée à base d’épices et de cacao... hum...) un petit déjeuner de gorditas (des galettes de maïs épaisses, recouvertes de tomate, fromage, et crème aigre). On mettra même la main à la pate sur une suggestion de Che Ma, avant de se faire gentillement virer de la cuisine, parce que la maman de Pili ne s’y retrouve pas !

 
Cuernavaca est une ville immense (plus d’un million d’habitants) avec son centre historique type colonial très animé, ses petites rues pavées et son intense activité culturelle, artistique et universitaire, autant dire que ça change de Huatulco. Ma foi, le tout accompagné d’un bol de gaz carbonique, d’une marée humaine, et d’une chaleur sèche à vous éccorcher le nez, ça fait un de ces bien !!!

Et puis on a aussi visité le village de Tepoztlan, un « pueblo màgico », comme ils disent. « Pueblo Màgico » c’est une appellation décernée par le ministère du tourisme mexicain aux villages et petites villes qui réunissent le plus de critères pour représenter la culture, architecture, tradition, gastronomie mexicaines. Il n’y en a que 36 dans le pays. On peut donc se l’imaginer, Tepoztlan est un village magnifique, entouré de montagnes aux formes arrondies (et parfois suggestives). Au sommet de l’une d’elle se dresse une pyramide aztèque, d’où les prêtres effectuaient des sacrifices (humains ou d’animaux, les théories se contredisent...).


Une heure de montée, en pleine chaleur (ô bonheur de retrouver cette sensation de mollets qui tirent...) et on se fait une petite pause bien méritée sur le temple, contemplant la vue qui s’étale devant nous : les montagnes, le village tout petit, et Pepe et Pili qui nous attendent en bas devant une glace.

 
Le reste du village composé de rues commerçantes colorées et d’un grand marché couvert sera de la rigolage pour nous après cette rando. On goûte aux spécialités locales dont j’ai oublié le nom : des galettes de maïs épaisses, coupées en 2 et fourrées de ce qu’on veut, fromage, poulet, maïs, poivrons... Trop bon.

Les ruines aztèques de Xochicalco nous accueillent aussi, le lendemain.










Inscrites au Patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO, elles se trouvent au sommet d’une petite montagne, sèche, jaunie, craquante.











Des ruines refaites, car la plupart des pièces importantes a été déplacée dans les musées anthropologiques du pays. On y déambule quelques heures sous un soleil de plomb, et une chaleur paralysante. Le Serpent à Plume vaut bien une insolation !


Et puis on aura aussi mérité notre poisson grillé sur la terrasse d’un resto du joli lac de Tequesquitengo, à 20 minutes des ruines. Et puis on repart avec la petite voiture de location, qui tient le choc face aux dizaines de « topes » (les dos d’âne) qui animent la route.

Etape suivante : Taxco (Guerrero). Semaine Sainte oblige, on ne pouvait pas passer à côté des célébrations mexicaines. Surtout qu’on dit que Taxco est l’une des villes du Mexique où la tradition est la plus ancrée.

Taxco est une ville magnifique. Sur un flanc de montagne, d’architecture coloniale et montagnarde, peuplée de coccinelles de toutes les couleurs, des dizaines de terrasses à la vue plongeante sur la vallée et sur la cathédrale du Zocalo. Un climat agréable, chaud au soleil et doux à l’ombre, une petite brise fraiche, le décor est planté.
 

On avait bien commencé à échauffer nos mollets à Tepoztlan, ils nous serviront d’autant plus à Taxco. La ville de l’argent ne se laisse pas fouler si facilement. Les rues étroites montent à 60 degrés au moins, mais ça vaut le coup. On s’arrête évidemment dans toutes les boutiques d’argent, de souvenirs (ça nous fait des petites pauses au frais en même temps).

Plus tard, on se prend des verres dans le café Borda, idéalement placé au premier étage d’un bâtiment situé en face de la cathédrale si en vue...


Un plaisir de passer une heure à regarder les gens s’activer pour la fête du soir : les vendeurs de masques, croix, chewing-gums, souvenirs, les anges tenant fièrement la main de leurs parents, les fervents catholiques qui se pressent dans la cathédrale, devant les mannequins de Jésus et toute la clique.

 
Quand la nuit tombe, on mange un morceau et on s’apprête à admirer le défilé. On ne sait pas trop ce qui nous attend, on m’a parlé de flagellation et de femmes qui marchent pieds nus, mais rien de bien précis.

En fait, chaque quartier de Taxco et chaque communauté autour de la ville possède  une statue de Jésus, qu’elle apporte à pieds jusqu’au centre. Et puis des hommes et des femmes sont triés sur le volet pour représenter humainement le martyr de Jésus portant sa croix jusqu’au sommet du mont Golgotha , et surtout le don de Jésus à l’Humanité : don de son corps , de son sang, de son amour, de son âme. Les hommes et femmes qui participent à cette procession en ont fait un but dans leur vie. Tout donner à Jésus, être martyr comme lui, et aucun n’échoue.

Certains ont choisi la flagellation : ils marchent lentement, portant une croix aussi grande qu’eux, suivant le rythme du convoi. Lorsque celui-ci s’arrête, ils s’agenouillent, et à l’aide de leur fouet blanc, agrémenté d’épines et couvert de leur sang, ils se flagellent en silence et en rythme. Deux grosses plaies à vif ornent leur dos, comme une fierté. Insensibles à la douleur, concentrés dans leur foi, ils se frappent sans broncher.

Les femmes, vêtues de noir et les pieds nus, avancent aussi lentement, des chaînes accrochées aux chevilles, courbées en deux, leur visage à ras du sol, tellement bas que certaines font des malaises, leurs muscles sont contractés, atrophiés.

Et puis vient le tour des porteurs de fagots d’épines. Les bras en croix, amarrés à un fagot de branches vertes aux épines saillantes d’au moins 30 kilos, ils ne peuvent lever la tête, leur cou est cassé par le poids. De temps en temps, lorsque le convoi s’arrête, deux hommes soulèvent le fagot, pour leur permettre de respirer, et de détendre un peu leurs muscles et leur colonne vertébrale meurtris. A la fin de la procession, il leur faudra des heures pour retrouver l’usage de leurs bras et de leurs doigts, complètement occis.

Tous sont encapuchonnés, respirent mal et ne voient pas bien. La procession est censée durer 8 heures au moins. Un vrai supplice, même pour un fanatique. Les spectateurs silencieux et respectueux se serrent le long des murs pour laisser passer ces héros, certains ont installé des chaises sur leur toit pour les voir.

Malheureusement, ce moment de recueillement sera interrompu violemment vers 2 heures du matin. Une bagarre éclate, une épicerie est cambriolée, des coups de feu sont tirés par des policiers en civil, soi-disant pour calmer la foule, des chutes, des cris, des rumeurs de morts qui se propagent dans la ville comme une traînée de poudre enflammée ; on ne saura jamais vraiment le fin mot de l’histoire. Toujours est-il que les gens rentrent en pleurs chez eux. C’est ça aussi le Mexique, ça dérape souvent au pire moment.

Le lendemain, vendredi saint, on assistera à la crucifixion de Jésus. Ca se passe à l’église. Une procession plus petite part de la Cathédrale. Plus courte, certes, mais non moins difficile. A midi, le sol est brulant comme le sable blanc des plages de Huatulco. Impossible de rester les pieds au sol sans se les brûler sauvagement. Les gens chaussés s’écartent pour offrir l’ombre aux va-nu-pieds. Arrivés dans l’église, leur œuvre est accomplie. Les martyrs encapuchonnés se prosternent devant la Croix posée au sol. Certains porteurs craquent, et crient qu’on les libère de leurs souffrances, qu’on détache leur fardeau. Tous viendront s’agenouiller devant la croix, le seul sens de leur engagement.

Et puis les Romains arrivent, avec l’ordre écrit sur un parchemin de crucifier ce Jésus, à côté des deux brigands qui grillent déjà au soleil à deux mètres du sol. La Croix est montée, les gens se signent, j’étouffe dans cette église bondée.

Un dernier tour dans Taxco pour se remettre de nos émotions et puis on quitte les montagnes pour rejoindre la plage huatulquénienne.

A l’aéroport, Lodewijk et Will nous attendent. Wil qui est venu de Lyon, et qui a visité Mexico et le Chiapas avant de venir respirer le bon air du large. Stef et Vincent, cette semaine, opteront pour un petit hôtel sur la plage de Zipolite, Wil et Lodewijk feront un tour sur les plages et à la Ventanilla, et moi je reprendrai le chemin de l’école.

On fêtera les 30 ans de Wil comme il se doit, salsa, mezcal, et Corona jusqu’au bout de la nuit, devant les regards éberlués des mexicains, tant ébahis par la couleur de peau de Wil que par son style vestimentaire des plus sophistiqués si l’on compare avec leurs shorts en nylon (dont ils se servent aussi comme maillots de bain) et leurs tee shirts aux couleur flashies (welcome to the 80’s !).

Des vacances dépaysantes s’il en est, famille, amis, fanatisme et différences culturelles, ça fait beaucoup. Mais ça permet de se tenir au jus, de se souvenir comment c’est la France, et de se rendre compte qu’on habite loin, vraiment loin de notre pays …

Voir les photos de l'album "Week end à Veracruz" : link
21 au 23 Février 2009

 

Après le carnaval de Dunkerque il y a un an, celui de Veracruz ce week end !!

 

Depuis le temps qu’on en entends parler, c’était ce week end ou jamais. Après une loooongue et froide nuit dans un bus top première classe (ah ça ils savent faire les mexicains...) on arrive de l’autre côté du pays, en plein dans le golfe du Mexique.

 

Et là, surprise. Veracruz est une immense ville (plus d’un million d’habitants) assez sale, sans charme particulier, les bâtiments datant pour la plupart des années 70-80. Un énorme port pétrochimique longe la longue avenue du bord de mer, les cargos défilent tranquillement, passant devant les grues géantes bleues et jaunes.

 

Sur le malecon (la promenade des Anglais veracrucienne) les visages sont métissés, des noirs, des bruns, des blancs, normal, c’était le port d’arrivée des bateaux de Cortez, c’est d’ici que tout est parti, les visages portent la marque de l’Histoire. L’ambiance est quand même à la frime, on s’la pète pas mal derrière ses lunettes de soleil. D’ailleurs, des lunettes, on n’en a pas vraiment besoin, puisqu’il fait un vent à décorner les buffles, de gros nuages noirs s’amassent au dessus de nos têtes pour finalement exploser en un crachin qui durera quelques heures. Dans la fraîcheur et la brise marine, au  milieu des usines, oui, on se serait vraiment crus à Dunkerque... en plein été !

 

On profite du mauvais temps pour trouver un hotel et se recoucher un peu afin de nous remettre de la mauvaise nuit...

 

La pluie s’arrète et on sort sous un timide soleil. On passe par le zocalo et ses orquestres de salsa qui jouent tous en même temps devant les restos, on ne s’entend plus manger dans cette cacophonie assourdissante. Les gens digèrent en effectuant quelques pas de danse entre les tables, c’est là qu’on se sent un peu frustrés de n’être pas si souples du bassin... Et puis on décide d’aller voir la plage.

 

Une chose est sûre, c’est qu’on ne vient pas à Veracruz pour son littoral... Une eau marron, rejetant sur le sable gris les déchets domestiques, le tout dans des relents pétrolifères. Malgré tout ça, des dizaines de tentes sont installées pour aller boire un verre ou manger quelque chose (je n’ose imaginer l’état des fruits de mer...) et les gens, croyez-moi si vous voulez, se baignent !! Sans même envisager un éventuel zona ou cancer de la peau, ils se baignent pleins d’allégresse et d’insouciance. Il faut dire que les bières qu’ils avalent depuis le début de la journée (même les enfants !) doivent les y aider... Ambiance « borrachos a la playa ».

 

Le soir, au hasard de nos pas on tombe sur le défilé de la reine 2009, un petit bar à rhum qui fait happy hour pendant tout le carnaval, un concert de salsa dans la rue, des vieux qui dansent avec toute la classe caribéenne, et finalement dans une cantina super sympa dont les serveuses entreprenantes aux formes plus que généreuses tripotent sans gène les parties génitales de Lodewijk, où on se boira des Corona jusqu’à ne plus se souvenir du prénom de la jeune femme sympathique qui passe une partie de la soirée avec nous...

 

Le lendemain, gueule de bois et pluie, on trouve la force de sortir assez tôt, et de boire des litres de Coca Cola salvateurs avant... le DÉ-FI-LÉ !

Sur le Malecon, c’est déjà la fête en plein après-midi. Les gens défilent avant l’heure, des stands passent du reggaeton, des filles à moitié nues remuent tant qu’elles peuvent un derrière qu’elles croient sexy, et ça picole et ça picole, les jeunes ont revêtu leurs habits du dimanche, des marchands ambulants vendent l’inimaginable. On se prépare pour la grande fête. On avait réservé des places tout en haut des gradins, qui vont se remplir jusqu’à en déborder. Les gens parfois se mettent à danser, je me laisserais bien tenter si je n’avais pas peur de finir comme à Furiani...

 

Après des heures d’attente, la pression est à son comble, et la police arrive pour évacuer la rue, et laisser place aux artistes. Et là, les gradins se mettent tous à chanter et siffler en même temps, une chanson destinée aux policiers qui vivent sans doute un des pires jours de l’année : « Culeros, culeros ! »

 

Enfin, voila les premiers chars. Et là, le spectacle est grandiose, même si on regrette que le Carnaval soit purement contemplatif et que personne ne soit déguisé. Les chars illuminés alternent avec des majorettes (malgré tous les efforts pour rendre cette discipline sexy et attractive, force est de constater qu’une majorette de plus de 8 ans et demi, c’est et ça restera, je pense, profondément RINGARD...) ,
des orquestres de cuivres ou de percussions, des groupes de sambas venus du Brésil pour l’occasion, et, le top du top, des groupes de danseurs (hommes) de salsa. 50 hommes, en costard et panama, qui dansent la salsa dans une harmonie parfaite... ça pète !



Les gens descendent des tribunes pour danser avec eux, l’ambiance est très joyeuse et festive, les filles se mettent à hurler et à s’évanouir quand l’acteur-star de sitcom mexicain passe sur un char en se caressant le pectoral d'un doigt sensuel et humide, hum... Une très bonne soirée, chaude et électrique, malgré le vent et la fraicheur.

 

Le dimanche, il repleut pour changer, on en profite pour se ballader un peu sous les jolies arcades des rues autour du Zocalo. Puis on va voir une dernière fois la mer (toujours aussi dégueulasse). Sur l’avenue des personnes sont attroupées : on s’approche. Un autre spectacle, l’envers du décor carnavalesque. Des touristes lancent des pièces de 10 pesos dans l’eau putride du port, et quelques hommes, en maillot de bain, plongent et essaient de les attrapper avec qu’elles ne coulent au fond. Des racleurs de vase, des fouilleurs de merde, qu’on pourrait les appeler ; du genre « jusqu’où t’es prêt à aller pour 10 pesos ? ». Ca fait marrer les badauds, pas moi.

 

On laisse le port pour aller s’ennivrer de musique dans les restos du centre, regarder danser les vieux qui ont vraiment ça dans la peau, se rendre compte que le resto qu’on a choisi est le moins hygiénique de la ville, prendre peur, s’enfuir, chercher désespérement un autre endroit et finir par manger une pizza sous vide au micro-ondes à Oxxo (chaîne de petits magasins américains asceptisés). Ca a du bon la globalisation!

 

On ne sera pas mécontents de quitter Veracruz, même si les gens y sont plutôt aimables, les nuits chaudes et festives. Enfin, j’aurai quand même un conseil : méfiez-vous des villes qui fêtent le Carnaval, elles ont sûrement un truc à cacher...

 

Une petite photo du poisson Tigre que j'ai pêché il y a quelques temps, grace au matos de pêche que Lodewijk m'a offert à Noël. Quel bonheur de pêcher son propre repas!!! Le savoureux poisson a fini au four, fourré d'aïl et de gingembre. Un vrai délice!